Wirkstoff-Wissen statt Marketing-Mythen: Stellen Sie eine Hautpflegeroutine zusammen, die wirklich funktioniert

Der Kosmetikmarkt ist ein Dschungel aus leeren Versprechungen und Hype-Inhaltsstoffen. Jede Saison wird eine neue « Wunder-Zutat » angepriesen, die angeblich alle Hautprobleme auf einmal löst. Als wissensdurstige Verbraucherin haben Sie wahrscheinlich schon etliche Seren, Cremes und Peelings ausprobiert, nur um festzustellen, dass die versprochenen Ergebnisse ausbleiben. Die Frustration ist verständlich: Man investiert Geld und Hoffnung, aber die Haut reagiert nicht wie erwartet oder sogar mit Irritationen.

Das Kernproblem liegt oft nicht am Wirkstoff selbst, sondern am fehlenden Wissen über seine Funktionsweise. Die üblichen Ratschläge wie « Vitamin C morgens, Retinol abends » kratzen nur an der Oberfläche. Sie erklären nicht, warum eine bestimmte Vitamin-C-Formel vielleicht gar nicht wirken kann oder wie ein falsches Anwendungsprotokoll die potentesten Inhaltsstoffe neutralisiert. Es ist an der Zeit, die Marketing-Mythen zu durchbrechen und die Kontrolle zurückzugewinnen, indem wir die Sprache unserer Hautpflege verstehen lernen: die Wissenschaft der Wirkstoffe.

Doch was, wenn der Schlüssel nicht darin liegt, immer neue Produkte zu kaufen, sondern darin, die vorhandenen wissenschaftlich fundiert zu verstehen und strategisch zu kombinieren? Dieser Artikel ist Ihr persönlicher Leitfaden aus dem Labor. Wir werden nicht nur die populärsten Wirkstoffe entmystifizieren, sondern Ihnen auch die chemischen und biologischen Grundlagen vermitteln, die Sie benötigen, um eine Routine aufzubauen, die messbare Ergebnisse liefert. Wir tauchen tief in die Welt der Formulierungen, Synergien und Anwendungsprotokolle ein, damit Sie in Zukunft selbstbewusst entscheiden können, was Ihre Haut wirklich braucht.

Für diejenigen, die einen schnellen Überblick bevorzugen, fasst das folgende Video prägnant zusammen, wie man den Hype von der echten Wissenschaft in der Hautpflege unterscheidet und worauf es bei einer effektiven Anti-Aging-Routine wirklich ankommt.

Um Ihnen eine klare und strukturierte Orientierung zu geben, haben wir diesen Guide in logische Abschnitte unterteilt. Jeder Teil konzentriert sich auf einen spezifischen Wirkstoff oder ein zentrales Konzept, damit Sie Ihr Wissen Schritt für Schritt aufbauen können.

Nicht jedes Vitamin C ist gleich: Welches Serum wirklich gegen Pigmentflecken und Falten hilft

Vitamin C, insbesondere in seiner reinen Form als L-Ascorbinsäure, ist ein wissenschaftlich belegtes Kraftpaket für die Haut. Es ist ein potentes Antioxidans, das freie Radikale neutralisiert, die Kollagenproduktion anregt und die Melaninproduktion hemmt, was es zu einer Schlüsselwaffe gegen Falten und Pigmentflecken macht. Doch hier liegt die Krux: L-Ascorbinsäure ist extrem instabil. Sie oxidiert schnell bei Kontakt mit Licht, Luft und Wasser und verliert dabei ihre gesamte Wirkung. Ein Serum, das sich bräunlich verfärbt hat, ist ein klares Zeichen für oxidiertes und somit nutzloses Vitamin C.

Die wahre Magie liegt daher in der Formulierung. Stabile Vitamin-C-Derivate wie Sodium Ascorbyl Phosphate oder Ascorbyl Glucoside sind weniger potent, aber eine gute Alternative für empfindliche Haut. Für maximale Wirksamkeit sollte man jedoch auf eine Formel mit L-Ascorbinsäure setzen, die durch andere Antioxidantien stabilisiert wird. Die Kombination mit Vitamin E und Ferulasäure ist hier der Goldstandard. Wie eine Studie zeigt, kann diese Synergie die antioxidative Wirkung signifikant erhöhen. In einer Vergleichsstudie führten Formulierungen mit Vitamin C und Ferulasäure zu einer 30% höheren antioxidativen Wirkung im Hautmodell gegenüber reinem Ascorbinsäure-Serum. Diese Kombination schützt nicht nur das Vitamin C vor dem Zerfall, sondern verstärkt auch den Schutz der Haut vor UV-bedingten Schäden.

Achten Sie zudem auf die Verpackung. Ein wirksames Vitamin-C-Serum wird niemals in einem durchsichtigen Tiegel verkauft. Suchen Sie nach lichtundurchlässigen Flaschen mit Pumpspender oder Pipette, um die Exposition gegenüber Luft und Licht zu minimieren. Die Konzentration spielt ebenfalls eine Rolle: Für sichtbare Ergebnisse sind Konzentrationen zwischen 10% und 20% L-Ascorbinsäure ideal. Höhere Konzentrationen steigern die Wirksamkeit nicht zwangsläufig, erhöhen aber das Risiko für Irritationen.

Vitamin C ist ein instabiles Molekül, das ohne geeignete Formulierung schnell seine Wirksamkeit verliert.

– Dr. Whitney Bowe, The New York Times

Letztendlich ist die Wahl des richtigen Vitamin-C-Serums eine Abwägung zwischen der reinen Potenz der Ascorbinsäure und der Stabilität der Gesamtformulierung. Ein gut formuliertes Produkt ist eine der besten Investitionen in die langfristige Gesundheit und das jugendliche Aussehen Ihrer Haut.

Retinol für Anfänger: Der schrittweise Plan für eine Hauterneuerung ohne Rötungen und Schuppung

Retinol, ein Derivat von Vitamin A, ist der unbestrittene Goldstandard im Anti-Aging. Es beschleunigt die Zellerneuerung, kurbelt die Kollagenproduktion an und verfeinert das Hautbild wie kaum ein anderer Wirkstoff. Doch seine Potenz hat eine Kehrseite: Bei falscher Anwendung kann es zu den gefürchteten Nebenwirkungen wie Rötungen, Trockenheit, Schuppung und Irritationen führen, der sogenannten « Retinol-Haut ». Das Geheimnis einer erfolgreichen Retinol-Anwendung liegt daher in einem strategischen und geduldigen Anwendungsprotokoll, das die Haut langsam an den Wirkstoff gewöhnt.

Für Einsteiger ist es entscheidend, mit einer niedrigen Konzentration (0,1% bis 0,3%) zu beginnen und die Anwendungshäufigkeit schrittweise zu steigern. Starten Sie mit einer Anwendung nur an zwei Abenden pro Woche. Beobachten Sie Ihre Haut genau. Wenn nach zwei bis drei Wochen keine starken Reizungen auftreten, können Sie die Anwendung auf jeden zweiten Abend erhöhen. Diese langsame Gewöhnung ermöglicht es den Retinoid-Rezeptoren in der Haut, sich anzupassen, und minimiert die Entzündungsreaktion. Eine populäre Methode, um Irritationen zu reduzieren, ist das « Skin Cycling ».

Skin cycling ist revolutionär, um Retinol-Effekte zu maximieren und Irritationen zu minimieren.

– Dr. Whitney Zs Michaels, Journal of Cosmetic Dermatology

Diese Methode, bei der Retinol im Wechsel mit Peelings und regenerierenden Wirkstoffen verwendet wird, hat sich bewährt, wie eine Nutzerin berichtet: « Nach sechs Wochen Skin Cycling hat sich mein Hautbild deutlich verbessert, ohne starke Rötungen. » Eine weitere effektive Technik ist die « Sandwich-Methode »: Tragen Sie zuerst eine dünne Schicht einer einfachen Feuchtigkeitscreme auf, gefolgt von Retinol, und schließen Sie mit einer weiteren Schicht Feuchtigkeitscreme ab. Dies bildet eine Pufferzone, die die Penetration des Retinols leicht verlangsamt und die Haut vor dem Austrocknen schützt. Denken Sie daran: Eine erbsengroße Menge ist für das gesamte Gesicht ausreichend.

Geduld ist hier Ihr wichtigster Verbündeter. Es kann bis zu drei Monate dauern, bis erste sichtbare Ergebnisse eintreten. Doch mit dem richtigen, schrittweisen Vorgehen können Sie die beeindruckende transformative Kraft von Retinol sicher für sich nutzen.

Retinol und Vitamin C zusammen? Welche Wirkstoff-Kombinationen wirklich gefährlich sind und welche ein Power-Duo bilden

Die moderne Hautpflege gleicht einem chemischen Baukasten. Einzelne Wirkstoffe sind stark, doch ihre wahre Kraft entfalten sie oft erst in der richtigen Kombination. Diese Wirkstoff-Synergie kann die Ergebnisse potenzieren. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Kombinationen, die sich gegenseitig neutralisieren oder, schlimmer noch, zu massiven Hautreizungen führen können. Das Verständnis dieser Wechselwirkungen ist entscheidend für eine sichere und effektive Routine.

Das prominenteste Beispiel für eine heikle Kombination ist Vitamin C (L-Ascorbinsäure) und Retinol. Das Problem liegt in ihren unterschiedlichen pH-Wert-Anforderungen. Vitamin C benötigt ein sehr saures Milieu (pH < 3,5), um in die Haut einzudringen und wirksam zu sein, während Retinol am besten bei einem hautneutralen pH-Wert (ca. 5,5-6,0) arbeitet. Wendet man beide gleichzeitig an, kann der pH-Wert der Haut so verändert werden, dass beide Wirkstoffe ihre Effektivität verlieren. Die Lösung ist nicht der Verzicht, sondern die zeitliche Entkopplung: Vitamin C als Antioxidans am Morgen zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Retinol zur Zellregeneration am Abend. Eine Umfrage bestätigt die hohe Zufriedenheit mit diesem Ansatz: 85% der Anwenderinnen berichten von besseren Ergebnissen bei getrennter Anwendung.

Andererseits gibt es wahre Power-Duos. Die Kombination von Retinol und Niacinamid ist ein hervorragendes Beispiel. Niacinamid (Vitamin B3) ist bekannt für seine beruhigenden und barriere-stärkenden Eigenschaften. Es kann die irritierenden Nebenwirkungen von Retinol abmildern, Rötungen reduzieren und die Talgproduktion regulieren. Sie können ein Niacinamid-Serum vor dem Retinol auftragen, um die Haut vorzubereiten. Eine weitere klassische Synergie ist die bereits erwähnte Kombination von Vitamin C, Vitamin E und Ferulasäure, die sich gegenseitig stabilisieren und in ihrer antioxidativen Wirkung verstärken.

Die folgende Matrix gibt einen Überblick über bewährte Kombinationen und deren synergistische Effekte, die in Studien nachgewiesen wurden.

Als Faustregel gilt: Führen Sie immer nur einen neuen, potenten Wirkstoff auf einmal in Ihre Routine ein und geben Sie Ihrer Haut mehrere Wochen Zeit, sich daran zu gewöhnen, bevor Sie den nächsten hinzufügen. Beobachtung ist der Schlüssel zur perfekten, individuellen Wirkstoff-Symphonie.

Das Hyaluron-Geheimnis: Warum Ihr Serum nicht wirkt und wie Sie es richtig anwenden

Hyaluronsäure ist der unangefochtene Star unter den Feuchtigkeitsspendern. Ihre Fähigkeit, das bis zu 1000-fache ihres Eigengewichts an Wasser zu binden, macht sie zu einem Marketing-Liebling. Doch viele Anwenderinnen sind enttäuscht, weil ihre Haut nach der Anwendung eines Hyaluron-Serums sogar noch trockener und gespannter wirkt. Dieses Paradoxon ist kein Mythos, sondern das Resultat eines fundamentalen Anwendungsfehlers, der auf der Funktionsweise des Moleküls beruht.

Hyaluronsäure ist ein Humectant, also ein wasserbindender Stoff. Sie zieht Feuchtigkeit an wie ein Magnet. Trägt man ein Hyaluron-Serum auf trockene Haut in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit (z.B. in klimatisierten oder beheizten Räumen) auf, passiert Folgendes: Das Molekül findet in der Umgebungsluft nicht genug Wasser. Auf der Suche nach Feuchtigkeit zieht es diese aus den tieferen Schichten Ihrer eigenen Haut an die Oberfläche, wo sie dann verdunstet. Das Resultat ist ein transepidermaler Wasserverlust – die Haut trocknet von innen aus. Wie Dr. Anna Weiss es formuliert:

Ohne Okklusivstoff zieht Hyaluronsäure Feuchtigkeit aus tiefen Hautschichten heraus.

– Dr. Anna Weiss, Dermatologie Aktuell

Der Schlüssel zur richtigen Anwendung liegt in zwei einfachen Schritten. Erstens: Tragen Sie Hyaluronsäure immer auf leicht feuchte Haut auf. Nach der Reinigung das Gesicht nicht vollständig abtrocknen, sondern nur sanft abtupfen oder einen feuchtigkeitsspendenden Toner oder Thermalwasserspray verwenden. So geben Sie dem Hyaluron-Molekül sofort Wasser aus einer externen Quelle, das es binden und in die Haut einschleusen kann. Zweitens: Schließen Sie die Feuchtigkeit ein. Nach dem Serum müssen Sie zwingend eine Feuchtigkeitscreme mit okklusiven oder emolienten Inhaltsstoffen (z.B. Ceramide, Sheabutter, Squalan) auftragen. Diese bilden eine Barriere auf der Haut, die verhindert, dass die gebundene Feuchtigkeit verdunstet.

Auch das Molekulargewicht spielt eine Rolle. Hochmolekulare Hyaluronsäure bildet einen feuchtigkeitsspendenden Film auf der Hautoberfläche, während niedermolekulare Fragmente tiefer eindringen und dort Wasser binden können. Ideale Seren kombinieren verschiedene Molekülgrößen, um eine Hydratation auf mehreren Ebenen zu gewährleisten. Eine falsche Anwendung kann jedoch selbst das beste Produkt unwirksam machen.

Indem Sie diesen physikalischen Mechanismus verstehen und Ihr Anwendungsprotokoll anpassen, verwandeln Sie Ihr potenziell austrocknendes Hyaluron-Serum in einen echten Feuchtigkeits-Booster.

Die Schutzmauer Ihrer Haut: Warum Ceramide der Schlüssel zu einer beruhigten und gesunden Haut sind

Während Wirkstoffe wie Retinol und Säuren auf Korrektur und Erneuerung abzielen, gibt es eine Klasse von Inhaltsstoffen, deren primäre Aufgabe der Schutz und die Reparatur ist: die Ceramide. Sie sind der Mörtel, der unsere Hautzellen (die Ziegelsteine) zusammenhält und eine intakte, widerstandsfähige Hautbarriere bildet. Diese Barriere, auch Stratum corneum genannt, ist unsere erste Verteidigungslinie gegen Umwelteinflüsse wie Bakterien, Allergene und Schadstoffe und verhindert gleichzeitig den Feuchtigkeitsverlust von innen.

Eine gestörte Hautbarriere ist die Wurzel vieler Hautprobleme. Symptome wie Rötungen, Spannungsgefühle, unerklärliche Trockenheit, Brennen bei der Anwendung von eigentlich gut verträglichen Produkten oder eine erhöhte Empfindlichkeit deuten darauf hin, dass die Schutzmauer Lücken aufweist. Ursachen dafür können übermäßiges Peelen, aggressive Reinigung, Umwelteinflüsse oder einfach der natürliche Alterungsprozess sein, bei dem die körpereigene Ceramid-Produktion abnimmt. Ohne eine intakte Barriere können selbst die besten Wirkstoffe nicht richtig funktionieren oder führen sogar zu weiteren Irritationen.

Ceramide sind essenziell für eine intakte Hautbarriere und wirken entzündungshemmend.

– Prof. Dr. Julia Müller, International Journal of Dermatology

Die Integration von Ceramiden in die Pflegeroutine ist daher kein Luxus, sondern eine grundlegende Notwendigkeit, insbesondere bei der Verwendung potenter Wirkstoffe. Sie wirken wie ein « Reset-Knopf » für die Haut. Suchen Sie nach Feuchtigkeitscremes, die nicht nur Ceramide enthalten, sondern auch andere hauteigene Lipide wie Cholesterin und freie Fettsäuren. Die Forschung hat gezeigt, dass eine spezifische Ratio dieser Lipide die Reparatur der Barriere am effektivsten unterstützt. Ein Fachbeitrag hebt hervor, dass Formulierungen, die ein optimales Ceramid-Verhältnis von 3:1:1 (Ceramide:Cholesterin:Fettsäuren) nachahmen, der natürlichen Zusammensetzung der Haut am nächsten kommen und die Regeneration beschleunigen.

Ceramid-haltige Cremes sind für jeden Hauttyp geeignet, von trocken und empfindlich bis hin zu fettig und zu Akne neigend, da eine gestörte Barriere auch zu einer Überproduktion von Talg führen kann. Sie sind der perfekte Begleiter für eine Retinol- oder Säure-Routine und sollten als letzter Schritt am Abend (vor dem Sonnenschutz am Morgen) aufgetragen werden, um die Haut zu beruhigen, zu stärken und für die nächste Wirkstoff-Anwendung vorzubereiten.

Indem Sie Ihrer Hautbarriere die Bausteine geben, die sie benötigt, schaffen Sie die widerstandsfähige Grundlage, auf der alle anderen aktiven Inhaltsstoffe ihre volle Wirkung entfalten können.

Alkohol in Kosmetik: Warum er nicht immer schlecht ist und wie Sie die guten von den schlechten Sorten unterscheiden

Der Begriff « Alkohol » auf einer INCI-Liste löst bei vielen Hautpflege-Enthusiasten sofort Alarm aus. Assoziationen mit Austrocknung und Reizung sind weit verbreitet. Doch diese pauschale Verteufelung ist wissenschaftlich nicht haltbar. In der Kosmetikchemie ist Alkohol nicht gleich Alkohol. Es ist entscheidend, zwischen schlechten, kurzkettigen Alkoholen und guten, langkettigen Fettalkoholen zu unterscheiden, da ihre Wirkung auf die Haut gegensätzlich ist.

Zu den « schlechten » Alkoholen gehören zum Beispiel Alcohol Denat., Ethanol oder Isopropyl Alcohol. In hohen Konzentrationen, insbesondere wenn sie am Anfang der INCI-Liste stehen, können sie tatsächlich die Hautbarriere angreifen, hauteigene Lipide herauslösen und zu Trockenheit führen. Allerdings haben sie auch nützliche Eigenschaften: Sie wirken als Lösungsvermittler für andere Wirkstoffe und können als Penetrationsverstärker dienen, damit Inhaltsstoffe wie Vitamin C tiefer in die Haut gelangen. Wie Dr. Markus Lang in der Cosmetic Science Review anmerkt, kann diese Eigenschaft in niedrigen Mengen durchaus erwünscht sein. Die Dosis macht hier das Gift. Steht ein solcher Alkohol unter den ersten fünf Inhaltsstoffen, ist bei trockener oder empfindlicher Haut Vorsicht geboten.

Ganz anders verhält es sich mit den « guten » Fettalkoholen. Namen wie Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol und Cetearyl Alcohol klingen zwar chemisch, sind aber wachsartige Substanzen, die aus Pflanzen gewonnen werden. Sie haben nichts mit dem austrocknenden Effekt von Ethanol zu tun. Im Gegenteil: Sie wirken als Emollientien und Okklusiva. Das bedeutet, sie machen die Haut weich und geschmeidig, glätten sie und bilden einen leichten Schutzfilm, der den Feuchtigkeitsverlust reduziert. Sie sind essenzielle Bestandteile vieler Feuchtigkeitscremes und Lotionen, die der Haut eine reichhaltige, pflegende Textur verleihen.

Die Unterscheidung ist also der Schlüssel. Anstatt alle Produkte mit « Alcohol » im Namen zu meiden, werfen Sie einen genaueren Blick auf die Art des Alkohols und seine Position in der Inhaltsstoffliste. Eine fundierte Entscheidung basiert auf diesem Detailwissen, nicht auf pauschalen Marketing-Ängsten.

So können Sie die pflegenden Eigenschaften der Fettalkohole nutzen und gleichzeitig Produkte mit potenziell austrocknenden Alkoholen in hohen Konzentrationen meiden, falls Ihre Haut dazu neigt.

AHA, BHA oder PHA? Welche Säure Ihr Hautproblem wirklich löst

Chemische Peelings mit Säuren sind eine hochwirksame Methode, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen, die Zellerneuerung zu fördern und eine Vielzahl von Hautproblemen zu behandeln. Doch die Welt der Säuren ist komplex. Die Wahl zwischen Alpha-Hydroxysäuren (AHA), Beta-Hydroxysäuren (BHA) und den neueren Poly-Hydroxysäuren (PHA) sollte gezielt nach Hauttyp und Hautproblem erfolgen, da sie unterschiedliche Eigenschaften und Wirkweisen haben.

AHAs (z.B. Glykolsäure, Milchsäure, Mandelsäure) sind wasserlöslich und wirken primär an der Hautoberfläche. Sie sind ideal zur Behandlung von fahlem Teint, unebener Textur, feinen Linien und oberflächlicher Hyperpigmentierung. Glykolsäure hat das kleinste Molekül und dringt am tiefsten ein, was sie sehr wirksam, aber auch potenziell reizender macht. Eine Studie zur Behandlung von Keratosis Pilaris (Reibeisenhaut) zeigte, dass die Anwendung von 10% Glykolsäure auf den Oberarmen raue Haut um 40% in vier Wochen reduzierte. Milchsäure ist sanfter und hat zusätzlich feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, während Mandelsäure größere Moleküle besitzt und sich gut für empfindlichere Hauttypen eignet.

BHA (Salicylsäure) ist im Gegensatz zu AHAs öllöslich. Diese Eigenschaft erlaubt es ihr, tief in die Poren einzudringen und dort überschüssigen Talg und abgestorbene Hautzellen aufzulösen. Das macht Salicylsäure zur ersten Wahl bei zu Akne neigender Haut, Mitessern und erweiterten Poren. Sie wirkt zudem entzündungshemmend und kann Rötungen bei Pickeln reduzieren. BHA ist daher ideal für fettige und Mischhaut.

PHAs (z.B. Gluconolacton, Lactobionsäure) sind die sanften Verwandten der AHAs. Ihre Moleküle sind deutlich größer, weshalb sie langsamer und nur an der obersten Hautschicht penetrieren. Dies reduziert das Irritationspotenzial erheblich. PHAs haben außerdem feuchtigkeitsbindende und antioxidative Eigenschaften. Sie sind die perfekte Wahl für sehr empfindliche Haut, Rosazea oder Neurodermitis, die von den Vorteilen eines Peelings profitieren möchte, ohne die Hautbarriere zu strapazieren. Wichtig bei allen Säuren, insbesondere bei AHAs, ist der pH-Wert der Formulierung. Wie Dr. Katharina Schulze betont: « Der pH-Wert bestimmt die tatsächliche Stärke einer AHA-Formel. » Ein niedriger pH-Wert (zwischen 3 und 4) gewährleistet eine hohe Wirksamkeit.

Indem Sie die Säure passend zu Ihrem individuellen Hautbedürfnis auswählen, können Sie die Effektivität Ihrer Routine maximieren und unerwünschte Reizungen vermeiden.

Code Red für Ihre Haut: Die Checkliste der Inhaltsstoffe, die Sie in Ihrer Kosmetik vermeiden sollten

Nachdem wir die Helden der Wirkstoffkosmetik beleuchtet haben, ist es ebenso wichtig, die potenziellen Gegenspieler zu kennen. Bestimmte Inhaltsstoffe können, je nach Hauttyp und Veranlagung, mehr schaden als nutzen. Es geht hierbei nicht um pauschale Panikmache, wie sie oft unter dem Begriff « Clean Beauty » betrieben wird, sondern um eine informierte, individuelle Risikobewertung. Wie Prof. Dr. Stefan Keller betont: « ‘Clean Beauty’ ist oft Marketing, keine Wissenschaft. »

Ein kritischer Bereich sind potenziell komedogene Inhaltsstoffe, also solche, die die Poren verstopfen und die Entstehung von Unreinheiten und Akne fördern können. Dies ist besonders relevant für Menschen mit fettiger oder zu Akne neigender Haut. Während Inhaltsstoffe wie Squalan ein sehr niedriges komedogenes Potenzial haben, können andere, wie Isopropyl Myristate, stark porenverstopfend wirken. Ein Blick auf eine Komedogenitätsskala kann hier hilfreich sein, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, da die Reaktion der Haut sehr individuell ist.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft den Unterschied im komedogenen Potenzial zweier häufig verwendeter Inhaltsstoffe.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Duftstoffe (Parfum, Fragrance) und bestimmte ätherische Öle. Sie haben für die Hautpflege keinen Nutzen, gehören aber zu den häufigsten Auslösern von Kontaktallergien und Hautreizungen. Besonders bei empfindlicher Haut oder bestehenden Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Rosazea sollte man unbedingt zu duftstofffreien Produkten greifen. Auch bestimmte Konservierungsstoffe wie einige Parabene stehen in der Kritik, obwohl die wissenschaftliche Datenlage oft komplexer ist, als es dargestellt wird.

Indem Sie lernen, die INCI-Liste nicht nur nach den guten, sondern auch nach den für Sie persönlich problematischen Inhaltsstoffen zu scannen, treffen Sie die besten Entscheidungen für die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Haut.